Как устранить конденсат на входной металлической двери?

Причины образования конденсата

Главной причиной является, как ни странно, сама металлическая дверь. Сталь при всех своих достоинствах обладает одной неприятной особенностью – прекрасно проводит тепло. А это значит, что по сравнению с любым другим материалом – бетоном, кирпичом, штукатуркой, именно сталь, скорее всего, будет выполнять роль поверхности охлаждения. Поскольку при прочих равных условиях температура металлической двери будет ниже.

Механизмы осаждения влаги могут быть разными.

• Основной причиной, почти всегда выступает высокая влажность. Как только сырость превышает 55%, что отнюдь не редкость, металл буквально притягивает влагу и туман оседает на поверхности створки капельками воды.
• Вторая по распространенности причина – плохая теплоизоляция входной конструкции. В этом случае разница между температурой внутри и снаружи становится особенно разительной на площади металлической створки, что вызывает осаждение воды.
• Мостиками холода служат оставшиеся зазоры между рамой и полотном, дверной глазок, дверная ручка. Влага конденсируется на этих участках, а зимой еще и замерзает, разрушая материал. Так что, что делать при конденсате на входной метал­лической двери волнует многих владельцев квартир и собственных домов.

Как устранить образование конденсата?

Опытные монтажники дверей предлагают несколько способов навсегда забыть о вечных каплях влаги на входной двери. Многие из них вполне реально осуществить самостоятельно:

• Дополнить дверь теплоизолирующими материалами – как очевидно из школьного курса физики, металл – незначительная преграда для тепла, он его попросту не держит. Поэтому нужно заняться утеплением двери изнутри. Металлические элементы, обращённые вовнутрь, заполняются монтажной пеной. Следы вмешательства скрываются декором. Ситуацию может спасти и резиновый утеплитель.
• Загерметизировать замочную скважину. Чтобы замок продолжил работать и одновременно не служил источником холодного воздуха, стоит купить накладку на замок – чтобы найти отверстие для ключа, ее придется отодвинуть в сторону.
• Заполнить щели между дверной коробкой и проемом в стене – если есть мостики холода и бреши, придется демонтировать дверь. Лучший изолятор для щелей – все та же монтажная пена..
• Покрыть дверь краской. Производители предлагают особую краску с энергосберегающими свойствами. Другое ее название – жидкий утеплитель. Это вещество образует тонкую пленочку, которая блокирует тепло, и капли воды не появляются.
• Установить тамбур – хороший способ, но дорогостоящий и длительный. Даже если внешнюю дверь не утеплять, она не будет покрываться конденсатом. Правда, не все решаются на новый этап ремонта в доме.

Устранение проблемы

Есть пять проверенных способов, при помощи которых можно избавиться от конденсата. Рекомендуется прибегнуть ко всем указанным одновременно:

1. Заняться изготовлением изоляции. Так как металл сам по себе – плохой барьер для удержания тепла, надо позаботиться о его утеплении. Изолировать следует металлические части конструкции, которые обращены внутрь помещения – их можно заполнить монтажной пеной, после чего закрыть облицовкой. Еще один вариант – установка резинового уплотнителя по всему периметру коробки и полотна.
2. Утеплить замочную скважину. Идеальный вариант – залепить пластилином, но в таком случае эксплуатация замка станет невозможной. Отбрасываем этот вариант и приобретаем специальную накладку на замочную скважину. В бездействии она плотно закрывает замок, а для того, чтобы вставить ключ, нужно отодвинуть ее в сторону.
3. Герметизируем зазоры. Зазор между коробкой и проемом должен быть герметичный. Проверьте, так ли это? В противном случае придется вновь заполнить дыры монтажной пеной.
4. Красим дверь. Речь идет о специальной «энергосберегающей» краске, которая в народе именуется жидким утеплителем. Попадая на поверхность, она создает тонкую пленку, которая не пропускает тепло, предотвращая тем самым запотевание поверхности.
5. Устанавливаем тамбур. Это самый эффективный способ из всех здесь названных. Даже неутепленная внешняя дверь при наличии тамбура не будет подвергаться запотеванию. Достоинство метода омрачается сложностью исполнения – необходимо устанавливать входные тамбурные двери, а это очередные затраты и строительный мусор в доме.

Не рекомендуется устанавливать вторые металлические двери в тамбур, так как они будут выносить тепло в тамбур – получится та же ситуация, что и была. Во избежание повторения следует в качестве дополнительных ставить деревянные полотна, так как они не проводят тепло и оставляют тамбур холодным, что в свою очередь предотвращает запотевание входной металлической двери.

Способы решения проблемы

Избавиться от мокрых в холодное время года входных дверей просто – их нужно утеплить. Другой, более дорогостоящий вариант – приобрести модель с заводской теплоизоляцией. Стоить она будет дороже. Различают 2 варианта утепления:

• Заполнение дверного полотна и коробки теплоизоляционным материалом. Чаще всего используется минеральная вата или пенополистирол, реже применяют напыляемое утепление из пенополиуретана.
• Двери с терморазрывом – полость дверного блока заполняют своеобразным сэндвичем. Количество и тип материалов различны. Например, 3 листа технической пробки, между которыми проложен пенопласт, либо по краям фольгоизолон в центре в листа пенополистирола, между которыми проложен пробковый лист.

Сделать самостоятельно непромерзающую металлоконструкцию можно, но придётся затратить на это массу времени и физических сил, возможно, потребуется помощь другого человека.

Модели дверей для уличной установки

Порядок утепления

Чаще всего своими руками утепляют квартирные двери. При этом провести самостоятельно теплоизоляцию короба проблематично. Единственно возможный вариант – вызвать специалиста, который сделает несколько технологических отверстий и зальёт полость пенополиуретаном.

Что делать, если промерзает входная дверь?

Проблему необходимо решить, пока не повредились замок, или петли, или не «повело» коробку или полотно. В противном случае их придется менять.

Сразу скажем: если двери в частный дом промерзают — то надежнее всего их сразу заменить, и поставить более толстые и утепленные, или установить еще одни. Особенно если промерзание начинается при слабых заморозках: бывает, что и при околонулевой температуре дверь уже покрывается инеем. При сильных морозах — проблема сильно усугубляется. В этом случае любые другие способы дадут небольшой эффект.

Если же промерзание начинается только при сильных морозах (ниже -10°), и в вашем регионе очень низкая температура держится не по несколько месяцев — можно попробовать решить проблему другими способами, перечисленными ниже.

Теплоаудит

Чтобы установить, где происходит самая сильная потеря тепла, желательно просветить полотно, коробку и стены вокруг тепловизором. Теплопотеря отображается на экране разными цветами, и получается наглядная картинка распределения тепла по участкам. Так вы увидите, какую именно часть надо утеплять (или поймете, что проще заменить всю конструкцию).

Как выглядит входная дверь, просвеченная тепловизором

Примерная цена на такое обследование — от 1000-1500 рублей (если брать только входную дверь).

Покупка утепленной двери (с терморазрывом)

Если вы еще не установили двери, или собираетесь их менять, желательно сразу поставить утепленный вариант.

Чем он отличается от «обычной» двери:

• само полотно толще;
• есть слой утеплителя на полотне, коробке;
• герметичность стыков лучше.

Еще один вариант — дверь с теплоразрывом. Внутри нее есть пустоты, «окруженные» утеплителем.

Стоимость хорошей утепленной металлической двери начинается в среднем от 30-40 тысяч рублей в зависимости от толщины и модели.

Установка деревянной двери

Отдельно остановимся на материале дверного полотна.

После беспокойных «девяностых» наши люди считают, что самая безопасная дверь — металлическая. Но заблуждаются: современные «домушники» при желании вскрывают замки на любой двери, если речь идет не про супер-дорогие модели.

У деревянных дверей нет такой проблемы с промерзанием, поскольку дерево хуже проводит тепло, чем металл. А если ставить модель с полотном толщиной в 7+ см — то и взломать ее будет непросто, и в морозы под -20-30° она не промерзнет.

Из минусов:

• ниже прочность;
• дерево хуже переносит влагу: может разбухать, трескаться (поэтому дешевые деревянные двери точно покупать не стоит — они вряд ли имеют пропитку от влаги и вряд ли их хорошо окрашивают);
• на «незащищенном» от влаги дереве может появиться плесень.

Что касается цены: деревянная утепленная (пенопластом) дверь из массива дуба с вшитым в полотно металлическим листом — будет стоить около 60 тысяч рублей. Есть варианты попроще — от 40-50 тысяч.

Утепление дверного полотна и коробки

Чтобы тепло не уходило через дверное полотно или коробку, можно:

• устранить зазоры и пустоты между дверным проемом и коробкой;
• заменить уплотнитель по всей дверной коробке более толстым слоем;
• провести утепление самого полотна (наклеить на него теплоизолятор, проще всего — пенопласт или минвату).

Мастера, которые устанавливают дверь, обычно заделывают зазоры между коробкой и стенами строительной пеной. Но постепенно пена разрушается и в дом попадает сквозняк. Или пены изначально могут пожалеть. В этом случае между стеной и коробкой останутся щели или пустоты, через которые и будет уходить тепло.

Что делать в таком случае:

1. Снимите наличники, которые прикрывают зазоры.
2. Удалите прежний слой утеплителя.
3. Нанесите в зазоры пену.
4. Дождитесь высыхания и срежьте выступающие участки.
5. Заделайте отверстия шпаклевкой.
6. Верните наличники на место.

Для герметизации могут применяться и специальные резиновые уплотнители, в виде шнуров с клеящейся полоской.

Если вы решили утеплить само полотно — делать это нужно в идеале и снаружи, и внутри. Работу можно сделать своими руками, если на наружной части нет декоративных элементов.

Что делаем:

1. Снимаем полотно с петель (не обязательно, но удобнее работать так).
2. Удаляем декоративные элементы, если они есть, и если их можно удалить.
3. Зачищаем поверхность от отделки, старой краски.
4. Грунтуем и красим дверь.
5. Клеим утеплитель (минвата, или поролон, или пенопласт).
6. Для красоты и для защиты утеплителя — обиваем дверь. Подойдет дермантин, винил, кожзам, кожа, вагонка, ПВХ-пленка).
7. Ставим полотно на петли.

Герметизация стыков и устранение пустот

Если обмерзание происходит по периметру полотна — нужно загерметизировать стыки между ним и коробкой. То есть заменить существующий или установить дополнительный уплотнитель, препятствующий пропусканию холода и сквозняка внутрь дома.

Это полезно, даже если нет проблемы с промерзанием. Герметичность изолирует помещение не только от мороза, но и жары, шумов, запахов.

Для герметизации используется резиновый уплотнитель, или изолон, или поролон. Маленькие трещины в раме ликвидируются герметиком или шпаклевкой. При рассыхании деревянной лутки трещины заполняют грунтовкой или клеем, используя шприц. Крупные пустоты — заполняются пеной.

Установка второй двери

Если не хотите менять свою дверь, или не хватает на покупку новой дорогостоящей, можно установить еще одну — либо деревянную (в идеале с утеплением), либо металлическую утепленную.

Открывать-закрывать 2 двери — не так удобно, но зато промерзание точно исчезнет.

Установка греющего кабеля

Поможет, если промерзает не полотно, а коробка. Греющий электрокабель можно установить по ее периметру (как на видео). Примерная стоимость комплекта + работы: в диапазоне 5-10 тысяч рублей.

Установка обогревателя над проемом

Радикальный, но действенный метод — поставить тепловую завесу сверху (прямо в проеме, или рядом с ним).

Есть серьезные недостатки:

• увеличатся расходы на электричество;
• повысится нагрузка на электросеть.

Если дверь промерзает быстро и при слабых морозах, обогревателю придется работать долго/постоянно.

Обустройство тамбура или веранды

Если дверь «плачет» в частном доме — можно пристроить тамбур или веранду. Тамбур — предпочтительнее: более надежные и толстые стены и дополнительная дверь — лучше удержат тепло. Веранда — подойдет, если двери промерзают нечасто, только при сильных холодах.

По желанию в пристройку можно провести отопление, или поставить обогреватель.

• Что такое микропроветривание пластиковых окон, и как его организовать?

• Когда нужна вентиляция на балконе, и как ее можно организовать правильно?

Негативные последствия появления конденсата

Ответ на вопрос, почему же требуется как можно быстрее устранить конденсат, если он начинается образовываться на входной двери в коттедже или загородном доме, достаточно прост. Дело в том, что результатом подобного явления выступает сразу несколько крайне неприятных последствий, в частности:

• Попадание влаги внутрь входной конструкции приводит к дальнейшему, еще более серьезному снижению ее эксплуатационных параметров. В результате объем конденсата увеличивается, а изделие, прежде всего, утеплитель и некоторые виды декоративной отделки, серьезно теряют, соответственно, в эффективности и привлекательности;
• При постоянном воздействии влаги с большой долей вероятности появляется коррозия, что резко снижает долговечность всей металлической конструкции;
• Еще одним неприятным результатом выступает образование сквозняков или наледи, что снижает комфортность проживания и ведет к плохому самочувствию жильцов вплоть до появления серьезных заболеваний;
• Другим, не менее логичным, следствием этого становится повышение расходов на обогрев здания, которые в условиях российского климата и без присутствия конденсата составляют весьма внушительную сумму.

Приведенные негативные последствия далеко не исчерпывают перечень возможных неприятностей, которые сулит владельцам жилья появление конденсата. Очевидно, что в подобной ситуации вполне целесообразно постараться побыстрее его убрать.

Почему «потеет» входная дверь?

Чаще всего конденсат образуется на металлической двери (хотя реже может возникать и на дверях из других материалов), в зимнюю пору.

Капли влаги проступают на внутренней поверхности (на стороне, которая располагается в квартире). Это связанно с разницей температур воздуха внутри (в помещении) и снаружи (на улице). Влага конденсируется в месте контакта холодного уличного воздуха с теплым и более влажным квартирным, то есть именно на металлической двери. А поскольку воздух влажнее внутри помещения, то и появляться конденсат тоже будет внутри.

Примерно по такому же принципу появляются капельки влаги на алюминиевых банках пива или других напитков, только наоборот: внутри содержится холодная жидкость, и в жаркую погоду капли будут появляться снаружи емкости.

Главной причиной выступает образующийся в воздухе пар, который оседая на железной или деревянной конструкции переходит в жидкое состояние. Можно даже сказать, что дверь «потеет»: во всяком случае визуально это выглядит именно так.

Последствия скопления конденсата на двери в зимнее время

Возьмем небольшой пример: если в предбаннике температура воздуха достигает 21 градуса при влажности в 50%, то получается, что точка росы для двери составит около 10,2 градусов. Исходя из таких простых расчетов выходит, что дверной косяк или коробка в частных домах практически всегда будет покрываться конденсатом, если не принять защитных мер.

Чем это опасно?

Образование конденсата (даже если он появляется в небольших количествах) явно не добавляет уюта хозяевам дома. Вечно влажные дверные коробки или ручки – малоприятная ситуация, но проблема в том, что это еще и вредно для самой конструкции.

Плохо защищенная от конденсата дверь будет быстрее портиться. Если это металл, то он будет ржаветь (причем даже если он покрашен, все равно могут оставаться участки, на которых краска отсутствует, или облупилась). Если это дерево, то оно может набухать, из-за чего открывание и закрывание может усложниться. Также на дереве может возникать плесень (хотя это вряд ли произойдет, поскольку входная дверь располагается на открытом месте, и циркуляция воздуха вокруг нее достаточно хорошая).

Угрозе выхода из строя подвержены дверные коробки и в частных домах, и в банях, и в коттеджах. Другое дело квартиры многоэтажных зданий – здесь такой проблемы обычно не возникает. Хотя даже в многоэтажках возможно образование конденсата на балконной двери, и проблема эта решается также, как и в случае с дверными коробками в частных домах или банях. Также владельцы квартир могут столкнуться с такой проблемой, если в их подъезде достаточно холодно (к примеру, если подъездные двери не закрываются, или выбиты стекла/открыты окна на межэтажных площадках).

Методы устранения конденсата на двери (видео)

Как определить причину?

Механизм образования влаги мы объяснили, но без предрасполагающих факторов она появляться не будет.

Основные причины появления:

1. Плохо организованное утепление полотна – проблема обычно актуальна для входных дверей. Бюджетные модели часто продаются вообще без утепления: просто металлическое полотно с ручкой и замком.
2. Плохо организованное утепление коробки – только коробка мокреет редко, обычно конденсат образуется и на коробке, и на полотне (чаще всего по периметру соприкосновения коробки с полотном).
3. Плохая герметичность – наличие зазоров или щелей между полотном и дверной коробкой тоже может привести к образованию конденсата. Основной симптом проблемы – наличие сквозняков.
4. Мостики холода – проход потоков холодного воздуха через различные сквозные дверные элементы (например, через замок).
5. Чересчур большая влажность внутри помещения. Чем влажнее воздух внутри, тем больше капель будет проступать.

Профилактика появления конденсата

Чтобы избавиться от конденсата, необходимо первым делом необходимо найти то слабое место, где наблюдается пропуск воздуха и его охлаждение. Для грамотной работы есть несколько рекомендаций.

Причина может крыться в недостаточном или полностью отсутствующем утеплении мест стыка. Воздух, проникающий в щели в этих местах, сильно охлаждает металл и вызывает выделение воды из воздуха. А значит, что для предотвращения появления конденсата достаточно проложить уплотнитель по всему периметру входной металлической двери. Обычно уплотнитель накладывается самостоятельно — это достаточно легко сделать даже неопытному мастеру. Предпочтительно использовать резиновый материал, где одна из сторон — клейкая. Наносить лучше сначала на открытую дверь, а затем переходить на дверной короб. Такие несложные действия позволяют надежно защитить входную дверь от образования конденсата.

В зависимости от класса двери ее внутренние полости могут быть заполнены герметиком или быть пустыми. В качестве теплоизолирующего материала наиболее часто применяются:

• минеральная вата — самый термостойкий материал;
• пенопласт — самый доступный материал;
• пенополиуретан — наиболее эффективный материал.

Гораздо сложнее бороться с проблемой, если она возникает в замочной скважине. Сквозняк может попадать через это небольшое отверстие. Самый надежный способ — просто заполнить скважину герметиком. Но если дверь часто открывается и закрывается (например, входная), то такой способ доставит больше неудобств, чем пользы. Альтернативой будет служить специальная накладка, которая отодвигается только в момент вставки ключа в скважину. Такая деталь, возможно, полностью не спасет от образования конденсата, но существенно снизит риск его появления.

Опасность конденсата

Влажность на двери может стать не просто физическим неудобством, но и серьезной проблемой. Многие, устав бороться с тем, что их дверь потеет, начинают ежедневно вытирать конденсат.

Повышенная влажность очень вредна для металла по таким причинам:

• если дверь имеет уплотнитель, то в его поры проникает вода и максимум через полгода появляются грибковые отложения и разрастается плесень;
• металл, из которого произведены откосы со временем начинает портиться;
• влага вызывает появление коррозии (не смотря на то, что многие двери изначально обработаны специальным антикоррозийным составом);
• дверь теряет свой привлекательный вид вследствие отслаивания декоративного покрытия на металле.

Производители, которые дорожат своей репутацией, никогда не экономят на скрытых работах: все металлические детали покрываются специальным составом, который предупреждает появление коррозии на металле.

Кроме того, ответственные производители для изготовления дверных систем используют только качественные сертифицированные фурнитуру и замочные устройства.

Почему на двери появляется конденсат, иней и лёд?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к науке под названием физика. Конденсат (происходит от латинского слова конденсатус — сгущённый, уплотнённый) — это продукт перехода вещества из газообразного состояния в жидкое при охлаждении. То есть, можно сказать, что это жидкость, которая образуется при охлаждении газа или пара.

Точка росы

Образование конденсата тесно связано с таким термином, как точка росы.

• Это такое значение температуры охлаждаемого воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу.
• Что бы Вам стало понятно, попробуем сказать по-другому: точка росы — это максимально возможная температура поверхности, на которую выпадает конденсат. Получается, что если какая-либо поверхность холоднее или соответствует точке росы — то на неё выпадет конденсат.
• Здесь представлена таблица определения точки росы в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха.

Конденсат на дверной коробке

Давайте попробуем разобраться в причинах появления конденсата на дверной коробке на конкретном примере с помощью нашей таблицы. Допустим, температура воздуха в доме составляет +20°С, а относительная влажность 50%. Соответственно, в данном случае, точка росы будет равна +8,7°С. То есть, при температуре внутренней поверхности коробки равной или ниже +8,7°С, на ней будет наблюдаться образование конденсата. Если температура воздуха на улице -10°С, то температура дверной коробки металлической двери будет явно ниже нашей точки росы. Ведь металл обладает очень высокой теплопроводностью (более чем в 200 раз выше, чем у дерева!). Даже несмотря на то, что изготовитель уверял Вас о том, что коробка двери утеплена. Ведь, так называемые, металлические мостики холода после утепления внутренней полости никуда не делись. А значит, несмотря ни на что, дверная коробка зимой всё равно будет оставаться холодной, покрываясь изнутри влагой, инеем и льдом.

Причина конденсата на входной двери

Конденсация влаги связана с так называемым эффектом росы (у строителей даже есть такое понятие как «точка росы», чем она глубже в стену, тем меньше влаги будет на стенах, тем меньше будет плесени, грибков и т.п. проблем). Влага, содержащаяся в воздухе – это норма для любого жилища. Оптимальный уровень влажности в доме – около 70-80%.

Если температуру воздуха понизить, его влажность возрастет (то есть увеличится концентрация воды на единицу объема воздуха). При достижении показателя в 100% пар начнет превращаться в воду.

Так и происходит вблизи холодных поверхностей: пластиковых окон, входных металлических дверей, труб с холодной водой в ванной комнате и т.п.

Металл входной двери легко проводит холод с улицы в дом. Вблизи холодных поверхностей влажность воздуха возрастает, и вода из воздуха конденсируется на выступающих частях: коробках дверей, ручках (если они металлические) и окантовке полотна.

Как предотвратить проблему

Есть три способа, которые помогут предотвратить появление конденсата, если дверь металлическая. Рассмотрим их подробнее:

• Тщательно проверьте конструкцию в процессе установки, чтобы между коробкой и стеной не осталось пустот. Даже незначительная щель в дальнейшем приведет к проблемам. Лучше с самого начала смонтировать дверь качественно, нежели по прошествии времени разбирать конструкцию, чтобы устранить причину появления конденсата;
• Не устанавливайте глазок и лучше дополнительно утеплите замочную скважину;
• Не приобретайте изделие с вертикальными ригелями, которые будут проводить холодный воздух к коробке в морозную погоду.

Важно! Для дополнительного отопления разместите около входных дверей отопительные приборы. Обогрев подсушит воздух и испарит лишнюю влагу. Но делайте это в меру, не допуская раскаления дверного полотна.

Если не пренебрегать этими советами и с самого начала разобраться с причинами, то можно в дальнейшем избежать проблем для устранения, которых придется демонтировать конструкцию. Так что следуем правилу – лучше с самого начала сделать всё качественно, нежели переделывать при появлении сначала вроде незначительного конденсата, а в дальнейшем просто потока воды на входной двери.